Austausch von Sicherungen des Typs H 16A durch B 16A empfehlenswert?

Die Vermieterin sollte in jedem Fall eine Rechnung erhalten, und kannst ja mit Ihr reden das es auch in Ihrem Sinn geht das das nötigste zum maximalen Personenschutz gemacht werden sollte. Gut aber jemand als Laie vom Fachmann erklären zu lassen was Sinn macht und man kann viel verkaufen, falsch beraten, oder zu wenig tun und denkt ist alles okay, und dabei wurden die arbeiten dann doch nicht fachmännisch erledigt. Auch ich hatte schon die Situation wo man einer Fachkraft als Laie sagen muss wie Sie Ihre Arbeit zu erledigen hat, das ist schon traurig. Und alles selber machen geht auch nicht.
 
Die Vermieterin sollte in jedem Fall eine Rechnung erhalten, und kannst ja mit Ihr reden das es auch in Ihrem Sinn geht das das nötigste zum maximalen Personenschutz gemacht werden sollte. Gut aber jemand als Laie vom Fachmann erklären zu lassen was Sinn macht und man kann viel verkaufen, falsch beraten, oder zu wenig tun und denkt ist alles okay, und dabei wurden die arbeiten dann doch nicht fachmännisch erledigt. Auch ich hatte schon die Situation wo man einer Fachkraft als Laie sagen muss wie Sie Ihre Arbeit zu erledigen hat, das ist schon traurig. Und alles selber machen geht auch nicht.

So ist das. Aber jetzt weißt du ja: Du kannst selbständig werden und das mit Erfolg :D
 
Nun war der Elektriker da und nun ist es so wie ich es haben wollte.
20170308_192507fnklr.jpg
 
Meine Verteilung habe ich ebenfalls komplett selbst neu überarbeitet, sie entspricht jetzt der VDE und ist genauso wie ich sie haben wollte.

20170421_195103_1.jpg


Die geputzte Schutzabdeckung ist wieder drauf, fehlt noch die Beschriftung!

Zubehör: Hager 4P und 3P Phasenschiene + Endkappen, Siemens - N - Durchgangklemme (isoliert), Pollmann Block.

FI´s

FI-LS 32A C 30mA -> DLE
FI-LS 13A B 30mA -> Flur
FI 64A, 30mA -> Wohnung

Automaten

B16er Block -> Herd
C13er Block -> Perilex
B13 Automat (Küche, PC, Schlafz, Wohnz, Badez, Spülmaschine) incl. Licht.
 
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Hallo

@ Zidane:
Interesantes Thema !
Hast du die Unterverteilung selbst aufgebaut ?
Weshalb ist ein FI/LS-Schalter mit C-Auslösecharakteristik für den Durchlauferhitzer eingebaut ?
Hat der Durchlauferhitzer einen so hohen Einschaltstrom ?

MfG
RedBaron
 
Die Verteilung an sich ist anno 1976 in UP-Bauart und entspricht SK2 üblicherweise im TT-Netz sind die Hutschienen nicht geerdet.

Habe lediglich die Innereien angepasst, im Original waren nur H-Automaten drin und ein 40A FI der Alles versorgt hat mit 0,5A auch den DLE der mit 3x 35A Neozed abgesichert war.

Danach wurde die Verteilung mehrmals verändert, die letzte Fassung ist das was man nun sieht.


Ein aktueller FI-LS mit B/C 4P mit 32A liegt bei 200 Euro, das ältere Modell habe ich gebraucht für 35 Euro bekommen, da spielt es ja keine Rolle ob ich dann für den DLE B oder C verwende, maximal kann ich ja 18-24KW DLE an der Leitung betreiben, vorher war dieser mit 3x 35A Neozed abgesichert, nach dem FI.

Der 32A FI-LS würde auch bis 35A durchlassen, wenn man seine Toleranzen mit einbezieht, mehr ginge auch nicht mehr bei 4x 4qmm.

Sprich geht mein DLE kaputt momentan Hydraulisch gibts dann einen 18-24KW Elektronisch geregelt. Der wird je nach Temp. Einstellung niemals 24KW ziehen, man wäscht und duscht ja nicht mit maximal Temp.

Mein Stibel Eltron Uni DHB 21 steht jetzt auf Stufe 2, von 1-3 und Regler auf 75% dann ist mir heiß genug.
 
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Ok, das beantwortet die Frage nach dem FI/LS-Schalter.
Warum ist in diesem Gebäude ein TT-Netz installiert,
ist das eine Vorgabe des lokalen Netzbetreiber ?
In Deutschland werden oft in Wohngebäuden TN-C-S Netze installiert, im Unterschied z.B. zu Belgien.
 
In meinem Ort sind TN und TT-Netze gleichermassen vertreten, und nicht nur auf dem Land.

Und es war die damalige Vorgabe die den Netzbetreiber, zwar sind viel später einige Gebäude umgestellt worden. Theoretisch ist zwar auch hier möglich von TT->TN umzustellen.

Praktisch nicht möglich, weil die PES zu den UV nicht die erforderlichen Querschnitte hat, das ist ja auch der Vorteil an TT dann hier 6qmm ausreichend sind. TN sind mind. 10qmm oder mehr erforderlich, und es statt NYMJ nur NYMO verlegt wurde.

Daher wird TT hier solange bleiben wie auch das Gebäude stehen wird.
 
man liest immer wieder, dass man die Sicherungen vom H 16A durch B 16A ersetzten sollte wenn bsp. das neue Netzteil die Sicherung fliegen lässt. Die Sicherung des Typs B wäre träger!
Ich habe bereits 16b-Sicherungen. Trotzdem fliegen die raus, wenn ich die Steckdosenleisten mit dem PC(Boxen, Monitor) anmache sehr oft. Ich weiß beim einschlalten der Dose schon immer, das ich jetzt zum Sicherungskasten gehen muss um die Sicherung wieder hochzudrücken (oft dort auch 2x, weil sie direkt wieder runterspringt).

Gibt es nix besseres?
 
Welches Netzteil ist in dem PC verbaut ?

Mal eine andere Stecker Leiste probiert ?

Ansonsten würde ich ein Elektriker mal kommen lassen, und die elektrische Installation prüfen lassen. Der Automat sofern er fehlerfrei funktioniert, sollte nur bei Kurzschluss auslösen oder wenn er überlastet wird, weil z.b mehrere Räume an einem Automaten hängen und so durch mehrere Verbraucher der Thermische Schutz auslöst.

Hatte das Problem auch, es lag an der alten Installation und den alten H-Automaten. Da konnte man keine 2 PCs einschalten und der Automat flog.

Alternative von der ich allerdings dringend abraten würde, wäre ein Automat der Kategorie C-13 zu verwenden, C-16 würde bei 3x 1,5qm die erforderlichen Kurzschlussbedingungen nicht erfüllen.
 
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Danke Dir Zidane. Also in den Raum gehen 3 Stromkreise. Das Licht ist ein anderer Stromkreis, als wo die Steckdosenleiste dran ist. Ich kann auch nacheinander jeden Stecker einzeln in die Steckdosenleiste einstecken. Dann fliegt nie etwas raus. Ein Elektriker hatte ich mal hier. Der meinte - der Übersprungsfunke sei zu hoch. Netzteil ist 550 Watt. Auch ein 850 Watt an anderer Steckdosenleiste. Aber die Leisten schalte ich nacheinander ein.
 
Die Frage ist eher: Markennetzteil oder Chinaböller.
Wenn die Boxen von der Sorte "groß und laut" sind, dann sollte man die vielleicht getrennt vom PC einschalten, also entweder eher oder später. Und beim PC auch erstmal nur einschalten, aber noch nicht hochfahren. Oder was hängt alles jeweils an einer Leiste zusammen dran?
 
Von Corsair und BeQuiet! sind die. Die Boxen sind klein und leise. Edifier R1280T 2.0 Lautsprechersystem (42 Watt).

Das Hochfahren ist kein Problem - nie. Nur die 10tel-Sekunde, wo ich den Schalter für die Steckdosenleiste herunterdrücke. Wenn dann die Sicherung nicht rausfliegt, kann ich mit der anderen Hand direkt den PC-Knopf drücken damit der hochfährt und den Monitorknopf mit meinem Fuß. Das wäre egal. Es geht allein um den Augenblick der Steckdosenleistenanstellung. An einer Leiste PC(aus), Boxen(an), Monitor(aus), Schreibtischleuchte 20Watt(aus). An der anderen Leiste: PC, Boxen(noch leisere, die sind auch aus - aber das Netzteil steckt halt drin und würde warm), Monitor(Aus), Laptop(Aus), Telefon(An).
 
Von welchem Hersteller ist den die Steckerleiste, wenn es ein billig Hersteller ist bzw. möglich das sie eine Macke hat mal ersetzen. Hört sich fast so an das die eine Macke hat.

Alternativ die Leiste an einem anderen Stromkreis anschließen, der einen anderen Automaten verwendet. Sollte dieser dort nicht auslösen ist das Problem bei dem anderen Stromkreis oder dem Automaten zu suchen bzw. der Steckdose.

Fliegt auch der andere Automat, liegt es an der Leiste.
 
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Ich würd mal schauen, ob die Netzteile Relais haben. Denn ein zu großer Zwischenkreiskondensator direkt am "Netz" kann ebenfalls zum Sicherungsfall führen. Das Relais im Netzteil sollte dieses aber verhindern. (Wer es nicht weiß, ein Kondensator ist ungeladen in den ersten Millisekunden wie ein Kurzschluss und manche Sicherungen "vertragen" das nicht)

Ich konnte auch mal B16-Automaten zum Auslösen bringen mit einem Thermaltake 1kw-Netzteil und einem Röhrenmonitor. Ohne Röhre war es zwar seltener, aber immer noch vorhanden. Schlussendlich schaffte ein Netzteil mit internen Relais Abhilfe.
 
Ich würde auch sagen, lass die Steckdosenleiste weg, schau mal, was der PC direkt an einer Wandsteckdose macht oder an einer Verteilerdose ohne Schalter.
 
An der Wandsteckdose oder an Verteilerdose ohne Schalter? Wie soll das gehen? Beim ankippen einer Verteilerdose fliegt die Sicherung raus. Die Steckdosenleisten sind von Vivanenco und Danell. Beide haben das Problem.
 
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Ich versteh die Frage nicht. Wie es gehen soll, einen Stecker in die Steckdose zu stecken?
Mehr sollst Du nicht probieren. Nur eben keine schaltbare Steckdosenleiste nehmen und stattdessen den Schalter direkt am Netzteil nehmen zum Einschalten des Stromes.
Wenn die Sicherung dann immer noch fliegt, liegts immerhin nicht an den Schalt-Dosen.
 
Danke. Es passiert nicht, wenn ich nur den PC anstelle, sondern die Steckdosenleiste anstelle -> dort sind ja mehrere Verbrauche drinne, wie Monitor, PC, Boxen. Wenn ich einzlen die Boxen einstecke oder einzelnt den PC, dann fliegt die Sicherung nicht raus.
 
Ich würd mal schauen, ob die Netzteile Relais haben. Denn ein zu großer Zwischenkreiskondensator direkt am "Netz" kann ebenfalls zum Sicherungsfall führen. Das Relais im Netzteil sollte dieses aber verhindern. (Wer es nicht weiß, ein Kondensator ist ungeladen in den ersten Millisekunden wie ein Kurzschluss und manche Sicherungen "vertragen" das nicht)

Ich konnte auch mal B16-Automaten zum Auslösen bringen mit einem Thermaltake 1kw-Netzteil und einem Röhrenmonitor. Ohne Röhre war es zwar seltener, aber immer noch vorhanden. Schlussendlich schaffte ein Netzteil mit internen Relais Abhilfe.

Eigentlich sollte ein Kurzer im ms Bereich keinen B-Schalter fliegen lassen da ja auch ein gewisser Strom zu abschalten erforderlich ist. Würde man direkt N+L schließen quasi sofort. Ein satter Elko Kurzer würde diesen zum Knallfrosch werden lassen. Das passiert nur wenn die Isolationsschicht im Elko durch sehr lange Standzeiten abgebaut hat. Mit meinem Corsair Netzteil VX-550W hatte ich da z.b keine Probleme und das ist mind. schon 8 Jahre alt.

Problematischer dürften dagegen ehr Endstufen sein, hatte es mal geschafft mit 2 kleinen Rotel Endstufen den B-Schalter fliegen zu lassen. Da dürfte ein höherer Strom fließen als im 1KW-Schaltznetzteil da es nur gepulster Strom. Die Netzteile in den Verstärkern sind größer und die Siebe-Elkos deutlich größer und die wollen gefüllt der Spitzenstrom beim Einschalten sollte da deutlich höher sein. Habe sie dann nacheinander eingeschaltet und der Automat blieb drin.

--- Update ---

Danke. Es passiert nicht, wenn ich nur den PC anstelle, sondern die Steckdosenleiste anstelle -> dort sind ja mehrere Verbrauche drinne, wie Monitor, PC, Boxen. Wenn ich einzlen die Boxen einstecke oder einzelnt den PC, dann fliegt die Sicherung nicht raus.

Ist der PC so eingestellt, das der bei Strom sofort anspringt oder nicht. Sprich Schalter umlegen und die Boxen, Monitor, PC etc. gehen sofort an. So könnte man auch probieren im UEFI/BIOS so einzustellen das der PC nicht startet wenn er eingeschaltet wird, und man so noch den Knopf drücken muss.
 
Eigentlich sollte ein Kurzer im ms Bereich keinen B-Schalter fliegen lassen da ja auch ein gewisser Strom zu abschalten erforderlich ist.

Aber es ist so und nicht nur bei mir. Bei meinen Schwiegereltern hat jeder Rechner seine eigene Schaltleiste, gemeinsam hängen sie an einer Sicherung. Laufen 2 PC und der Dritte schaltet die Steckdosenleiste ein und der Primärkondensator will geladen werden, dann kann es auch passieren, dass dann die Sicherung fliegt. Und dort hängt es eben auch nicht an den Schalterleisten, da es bei jeder passieren kann. (nicht dieselben Typen)

Problematischer dürften dagegen ehr Endstufen sein, hatte es mal geschafft mit 2 kleinen Rotel Endstufen den B-Schalter fliegen zu lassen. Da dürfte ein höherer Strom fließen als im 1KW-Schaltznetzteil

Bei Endstufen dürfte es eher am Trafo liegen (falls die keine DC-DC-Wandler Netzteile drin haben), denn der ist genauso wie ein Kondensator im leeren Zustand - annähernder Kurzschluss beim EInschalten. Ich habe auch 2 Endstufen, wo der Ringkern gute 20kg wiegt und hätte der keine "Soft-Starter-Funktion" für den Trafo, würde man kaum die Sicherung an bekommen.
 
Ist der PC so eingestellt, das der bei Strom sofort anspringt oder nicht. Sprich Schalter umlegen und die Boxen, Monitor, PC etc. gehen sofort an. So könnte man auch probieren im UEFI/BIOS so einzustellen das der PC nicht startet wenn er eingeschaltet wird, und man so noch den Knopf drücken muss.
Nein, der PC bleibt aus. Also das Netzteil des PC´s ist dann an, aber er fährt nicht hoch. Dazu muss ich erst die An-Taste am PC drücken. Boxen gehen aber direkt an. Monitor ebenfalls nicht direkt an. Schreibtischlampe auch nicht.
 
@bschicht86,

Aber du hast mich auf eine Idee gebracht, werde mal versuche da ich aktuell hier 3 PCs habe mal mit einer Markenleiste "Brennenstuhl Premium" mal anklicken und gucken ob der B-Automat hält, und dabei einstellen das die Rechner sofort einschalten sollen sobald sie Saft kriegen.
 
@o0Julia0o
Wenn viele Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet werden summieren sich die Anlaufströme. Vor allem wenn viele Schaltnetzteile im Spiel sind und deren Glättungskondensatoren sich aufladen müssen kann der Anlaufstrom so hoch werden das der Kurzschlussschutz des Sicherungsautomaten kommt und ihn raus haut. Die einfachste Lösung wäre also die Gerätegruppen nochmal zu unterteilen und verzögert einzuschalten.
 
O.k., gibt es eine Steckdosenleiste die das automatisch macht? Also sagen wir da kommen 10 Stecker hinein. Dann wird der 1. Stecker sofort aktiviert, der 1. nach einer Zehntel-Sekunde, der 3. nach 2 Zehntelsekunden usw. ?
 
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